Ремонт редуктора Nikon D90(D80)

Одна из самых распространенных неисправностей фотокамеры Nikon D90 и D80 является поломка редуктора привода затвора и зеркала.

Фотоаппарат может при этом сообщать об ошибке как постоянно, во время каждого нажатия спуска, так и периодически, время от времени.

Еще как вариант, фотоаппарат нормально щелкает затвором и зеркалом, но только без объектива. С объективом выскакивает ошибка.

Суть неисправности здесь одна. У шестерни двигателя появилась трещина. Шестерня не сидит плотно на валу и проскальзывает.

Отсюда потеря мощности.

Чтобы добраться до нужного узла, надо разобрать фотоаппарат, чем мы и займемся.

Откручиваем нижнюю часть корпуса

Не забываем про винтик внутри батарейного отсека, в самой глубине

Под нижней крышкой есть металлическая пластина, ее можно тоже сразу открутить, но пока не вытаскивайте, она выпадет после отсоединения передней части корпуса.

Открутите все винтики с боковых частей

С задней части у видоискателя, а также спрятавшийся винтик регулировки диоптрий (под наклейкой)

Два винтика крепящие крышку картридера

Винтики передней части корпуса (два сверху от байонета и два под откидывающейся вспышкой)

Тут открывается доступ к спрятанному винтику крышки рукоятки, тоже откручиваем

При отсоединении задней части с экраном не оторвите шлейф экрана

Открутите все винты, крепящие главную плату. Вытащите защитный экран и отсоедините все шлейфы с главной платы

Есть соединения с обратной стороны платы, аккуратно отсоедините их

Отсоедините шлейф из тонких проводов с правой стороны матрицы

Со стороны передней части корпуса надо отпаять четыре провода, идущие с маленькой платы под верхнюю крышку.

Но перед этим обязательно проверьте напряжение между толстыми красным и черным проводами (идут на конденсатор вспышки).

Разрядите конденсатор через двухваттный резистор 1кОм. Эти провода от конденсатора тоже нужно отпаять.

Переворачиваем камеру байонетом вниз и отпаиваем четыре провода, идущие вправо от матрицы на маленькую плату

Откручиваем три винта, крепящие матрицу и любуемся на нее

От той же маленькой платы отпаиваем еще три проводка. Они идут от узкой платы (под затвором).

Эту узкую плату тоже откручиваем

Теперь откручиваем верхнюю крышку. Ее теперь держат только два винта. Один недалеко от правого ушка с задней стороны корпуса

Другой винт под кнопкой (со стороны аккумуляторной ниши)

Верх снимаем аккуратно, чтобы отсоединить шлейф ведущий на маленькую верхнюю плату (под жк экраном)

С этой платы отсоединяем все шлейфы, а также красный и черный проводки.

После этого плату откручиваем и вынимаем

Под верхней платой есть еще одна. С нее отпаиваем все провода кроме трех. Они выходят из одного отверстия. Цвета оранжевый, черный и красный.

Еще отпаиваем соединение этой платы с передней. Соединение сделано банальными соплями из припоя. Аккуратно убираем их паяльником.

Переворачиваем камеру вверх ногами и убираем желтый, синий и зеленый провода из креплений. Они зажаты между пластиковыми столбиками. Просто вытаскиваем их из этого зажима.

Отпаиваем два провода от конденсатора вспышки. Откручиваем винтик держащий отсек конденсатора (находится рядом с винтиками, держащими ушко ремня) и вытаскиваем его. Обратите внимание как уложены эти провода. При сборке их нужно уложить таким же образом.

Теперь ничего не мешает вытащить затворно-зеркальный блок(или как он там называется?). Ничего кроме больших винтов. Их четыре и находятся они с задней стороны. Два по сторонам от видоискателя и еще два ниже затвора. Да, и еще два маленьких винтика спереди по левую сторону от байонета.

Теперь вытаскиваем вперед этот механический блок. Но только аккуратно. Особенно следите за той стороной где маленькая передняя плата. Почему-то она любит застревать.Готовый вытащенный блок.

Отсоединяем редуктор вместе с мотором (два винта с широкой шляпой)

Откручиваем крышку с самого редуктора (один винтик) и пытаемся запомнить, в каком порядке стоят шестеренки. Потому что нам предстоит снять их. А после ремонта соответственно поставить на место. И желательно правильно.

Наконец откручиваем мотор (еще два винтика) и любуемся на причину неисправности и цель нашего ремонта. Шестерня на двигателе треснула вдоль, но пока еще не развалилась.

Во всех случаях, что я наблюдал, трещина не доходила до самих зубчиков. Оно и понятно - где зубчики, там пластик толще. Вот он дальше и не пускает трещину. А теперь я поделюсь способом, не сильно трудоемким, как заставить шестерню сидеть плотно, чтобы избежать прокручивания на оси.

Снимаем шестерню и подыскиваем металлическую трубочку такого диаметра, чтобы насадить на шестерню и таким образом обжать ее как хомутом. Я, например, использовал фрагмент от маленькой телескопической антенны. Отпилил кусочек примерно 4мм. Главное, чтобы трубочка насадилась плотно.

Как показала практика, повторных ремонтов делать не приходилось. И, я уверен, это крепление более надежное чем заводской вариант.